das Foto vom Basic mit dem Sensor
ok, das Rätsel ist jetzt auch gelöst
du hast einen BMP280 (ohne Luftfeuchtigkeits-Messung).
Der Sensor wurde falsch rum auf die Platine gelötet -
um 180 Grad verdreht.
das Foto vom Basic mit dem Sensor
ok, das Rätsel ist jetzt auch gelöst
du hast einen BMP280 (ohne Luftfeuchtigkeits-Messung).
Der Sensor wurde falsch rum auf die Platine gelötet -
um 180 Grad verdreht.
(außer halt dass der Tempwert viel zu hoch ist)
hmm, eigenartig...
BME280 und DS18B20 liegen bei mir knapp nebeneinander
und IR-Thermometer sagt dasselbe.
Direkt an den BME280 musst du nicht,
da alle Punkte auch auf der Unterseite über Leiterbahnen erreichbar sind.
Aber wenn du genau dieses Modell hast, dann sollten alle Verbindungen bereits
für I2C passen - hab selber mehrere Stück davon hier.
Aber warum hat es bei Nachtwaechter ohne dieses gefrickel funktioniert?
ohne Bilder und Screenshots wird das wohl niemand beantworten können
Falls du dir mit Tasmota unsicher bist ,
kannst die nehmen, da läuft BME280 zu 100% ...
So wie du es probiert hast, ist richtig.
Der Reset Knopf macht denke ich genau das selbe wie das verbinden von GND zu GPI0
Reset bewirkt einen Neustart vom ESP.
Nur wenn zugleich wieder GND auf GPIO0 liegt, wird
nach einem Reset in den Flashmodus gesprungen.
da muss es irgendeinen anderen Trick geben
Besonderen Trick für den Flash-Modus gibt es keinen, außer
GPIO0 mit GND verbinden, während man Spannungsversorgung an den ESP8266 / ESP8285 legt,
danach kann man die Verbindung trennen.
ALLE Boards und Steckdosen etc. mit ESP funktionieren so -
Wenn eine Taste dafür vorgesehen ist, dann macht die auch nichts anderes als:
GPIO0 mit GND verbinden.
Am besten mal alle Lötverbindungen mit Multimeter checken -
auf Durchgang und auf Kurzschlüsse mit benachbarten Leiterbahnen,
ein zu großer Löt-Pfropfen kann schnell mit GND-Flächen in Kontakt kommen usw.
LG
? Prost
An was könnte das jetzt noch liegen?
Von der Verdrahtung her kann ich keinen Fehler entdecken.
Deine Lötkünste sehen etwas nach Kleben aus
versuchs mit Flussmittel oder sonst mit frischem (bleihaltigem) Lötzinn.
Du musst auch nicht direkt am AMS1117 löten,
kannst dir günstigere Punkte entlang der Leiterbahnen suchen.
Nach Möglichkeit alles mit Multimeter checken.
Zum Flashen probier es mit FlashESP8266.zip (von Seite vorne),
geht schneller als jedes mal kompilieren etc.
Die Anleitung von Balu0127 hab ich jetzt nicht durchgeackert, ist aber sicher ok.
Was bei den TECKIN etc. aber hinfällig ist - alles was mit Taste drücken zu tun hat fürs flashen.
Der Flashmodus wird mit "Gelbes Kabel: GPO auf GND" erledigt, die Taste hat hier keine Wirkung.
... und immer schön Ruhe bewahren
ja, ist eher unwahrscheinlich,
wenn es immer noch nicht klappt, mach evtl. Fotos,
vielleicht sind deine BME280 auf SPI eingestellt:
Kein Problem
und alles so richtig
LG
Cool danke für deine Unterstützung!!!
Hast du evtl gerade Anleitungen zur Hand wie man die 3,3 volt Batterie baut oder das dem AMS1117?
Ich weiß nicht ob ich hier auf dem Holzweg bin, aber ich hätte noch einen Sparkfun level shifter zuhause .
Der Level Shifter alleine ohne ausreichend Spannung nützt hier nichts.
Am AMS1117 muss Pin 3 (IN) mit +5V versorgt werden (und natürlich GND),
z.B. USB Netzteil. Die +3,3V vom FTDI abklemmen.
Die 3,3V Batterie besteht einfach aus zwei AA Zellen hintereinander,
ergibt 3 bis 3,3V - wie lange das zum flashen reicht k.A.
LG
Schaltnetzteil MEANWELL RS-15-3.3, 3,3 V-/3 A
Die 3,3V schafft der FTDI nicht weiterzugeben,
wenn der Strom zu hoch wird, geht die Spannung in die Knie.
Ich hab selbst im Moment keine TECKIN, Gosund, Blitzwolf,... hier,
kann es deshalb nicht überprüfen.
Das MEANWELL funktioniert, die 3A wirst du aber nicht brauchen.
Wenn du dich etwas auskennst, kannst du auch 5V vor dem 3,3V AMS1117 Regler einspeisen.
Oder zur Not mit zwei frischen 1,5V AA Zellen eine 3,3V Batterie "bauen".
Nein war leider doch alles richtig angeschlossen.
Was hat Nachtwaechter dann anders gemacht?
Bei ihm wars das Serielle-Logging anscheinend,
das er erst ausschalten musste.
Hast du auch wirklich eine Tasmota Version,
wo der BME280 aktiviert ist "USE_BMP"
(I2C SDA, SCL reicht nicht bei allen Versionen).
... und defekter Sensor ist natürlich auch möglich.
"RX war auf TX und andersrum" ist schon richtig, dann hab ichs falsch gesehen,
und ja, FTDI muss hier auf 3,3V stehen.
Eventuell schafft dein USB die nötige Spannung zum flashen nicht,
dann müsstest du mit extra 3,3V ran.
Ich weiß auch, das ich hiermit eventuell eine Diskussion anheizen werde, aber ich muss doch auch mal meine Meinung sagen dürfen oder?
Da stimme ich zu 100% zu ,
dass manche Interessen unterschiedlich gelagert sind, ist auch klar.
Ich will hier nichts schön- oder schlechtreden, oder Öl ins Feuer gießen -
und versuch es mit Fakten:
Die potenzialfreie Schaltung mit Optokoppler und Widerstand etc. ist
Standard (neben Kondensator-Schaltungen) um Netzspannung zu erkennen.
Der Widerstand muss für Netzspannung spezifiziert sein (i.d.R. 150k, 2W, 500V),
und darf im Fehlerfall nicht brennen, sondern öffnen, wie eine Sicherung.
Welche Bauteil-Qualität hier im Detail verwendet wurde, kann ich nicht beurteilen,
dazu fehlen mir die Laborbedingungen.
VDE sucht man bei jedem Sonoff vergeblich und keine seriöse EU-Firma würde
sich ein CE Zeichen auf einen Sonoff-Basic kleben, bei der vorhandenen Nichteinhaltung von
Sicherheits-Abständen etc.
In seinen vier Wänden muss jeder selbst entscheiden, wie und was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann -
oder ob es nicht vielleicht klüger ist , einen Fachmann hinzuzuziehen.
LG
Oder hat jemand eine andere idee das in homekit zu integrieren?
REST API
http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview
edit:
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Hi,
versuchs mal mit FlashESP8266.exe
LG
sorry, hatte das nicht gelesen
ZitatAuch mit dem ESP8266Flasher bekomme ich keine Verbindung zustande .
EDIT: für mich siehts am Bild nach vertauschtem RX, TX aus
deshalb würde ich davon ausgehen, das mein eben gepostetes funktioniert.
funktioniert
Nächster Gedanke war, ob es eine Möglichkeit gäbe Commands wie IRreceived im Source durch z.B. IRR und irsend durch IRS zu ersetzen um Zeichen in den Rules zu sparen. Allerdings übersetigt das mein Können bzw. wissen ob das überhaupt machbar wäre ....
könnte man in i18n.h ändern:
Ob da alles dabei ist, was du benötigst ,
kann ich schlecht beurteilen
selbst hab ich noch keinen Shelly 2 hier zum Probieren,
Halb-Schließungen sind direkt wohl nicht implementiert
nur "OPEN/CLOSE Working Time"
und Funktionen zur Blockiererkennung über
die eingebaute Leistungsmessung.
Kein Denkfehler und ja richtig
So ist reine Software-Verriegelung der Relais möglich,
(sonst bräuchte es noch ein zusätzliches Relais).
Und für Tasmota muss der Shelly 2 geöffnet werden etc.,
(die original Software wäre auch einen Versuch wert
und lässt sich ohne Cloud betreiben).
LG