Hallo,
ich habe noch 10 Stück hier, davon 6 neue, ungebrauchte. Siehe Foto open/close. Allerdings fehlen bei 4 die Original Magnete (kann man aber problemlos durch einfache Magnete ersetzen, ich habe kleine NeodymMagnete genommen, die sieht man weniger) Betrieben werden diede mit einer handelsüblichen AAA Batterie. Farbe weiß. Ich würde dir alle zehn zum Preis von 30 Euro incl Päckchen-Versand DHL oder 32 Euro versichertes Paket DHL anbieten.
Wolfgang2021 Mit dem Link habe ich es auch schon versucht, allerdings über Chrome. Ist ja die gleiche Engine. Aber da ich schon Pferde vor der Apotheke habe kotzen sehen, habe ich es auch mal mit edge gemacht. Ich bekomme die gleiche Meldung das das flashen erfolgreich war und die gleiche Ernüchterung das es nicht funktioniert.....
karoCB 1. keine Änderung 2. Gelöscht mit blank 4MB und bei jedem flashen steht die Option Erease Speicher 3. Soweit komme ich ja nicht, das kein WifiAP
Und bevor einer fragt: Ja ich teste das vorhandensein des WLAN mit PC und Handy. Beide negativ.
Noch einmal anders gefragt: Wer hat den schon erfolgreich geflasht? Welche Firmware hast du dabei genutzt? Tasmota32? Tasmota32 factory?
ok werde das gleich mal testen
...
Wolfgang2021 So habe getestet. Beim bisherigen Flashen von Sonof und co hat es immer der FTDI getan. Aber, man lernt ja dazu und läßt sich auch was sagen. Sonst muss ich hier ja nicht posten.
Auch das umklemmen (also FDTI ab, 220V dran) hat leider außer einer durchgehend blau leuchtende LED nix gebracht. Kein WiFi.
Im übrigen bei beiden getestet. Noch ne Idee
Noschvie Ja das Video habe ich gesehen. Leider ist es auch schon älter. Die von ihm angebotenen Firmware finde ich nicht.
Ich habe gerade mal Wieder neu geflascht mit dem NodeMCUPyFlasher V 5. 0.0. Folgendes wird mir nach dem Flashen auf der Console ausgegeben.
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 3c:e9:0e:86:20:64
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 11.9s
Compressed 1933584 bytes to 1214978...
Wrote 1933584 bytes (1214978 compressed) at 0x00000000 in 108.0 seconds (effective 143.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Staying in bootloader.
Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
to switch back to normal boot mode.
Nach ausstecken und einstecken, wie bei den früher geflashten Geräten, erscheint normalerweise der AC-Point. Hier nicht, sondern nur durchgehende blaue LED ohne AC. Geflasht habe ich die neueste tasmota32.bin. So wie ich das lese wird erfolgreich geflasht, aber ich habe das Gefühl, das es an der verwendeten Firmware liegt. Hat den denn schon jemand mal erfolgreich geflasht? Wenn ja mit welcher Firmware?
Ich brauch mal wieder Tipps von euch.
Ich habe 2 Sonoff Dual r3 POW. Ich habe sie mit Tasmota (Tasmota 32.bin, Sonoff DualR3.bin, tasmota32.factory.bin, tasmota32-safeboot.binund auch mal mit 4MB blank und dann nochmal) geflasht. Der Flashvorgang läuft beim Tasmotizer oder beim ESP-Flasher) kommplett durch und wird als erfolgreich bestätigt. Nach dem Neutstart geht jedoch kein WiFi. AC-Point auf. Entweder leuchtet die blaue LED Durch oder sie blinkt ganz kurz auf, 40 sec Gpio 0 Drücken und 7 mal Strom /kein Strom helfen auch nicht.
Erst einmal bin ich mit meinem kleine Flash Einmaleins zu Ende. Hat jemand Tipps oder besser sogar ne Lösung?
So heute bin ich endlich dazu gekommen zu testen, umzulöten. Es war tatsächlich so, das es ein 2poliger-Schalter ist und er auch Null trennt. LampenNull hinter dem Schalter angelötet und schon Funktioniert es.
Danke allen die geholfen haben.
karoCB na wenn es ein einpoliger ist schon. Wenn aber bei schalten auch N getrennt wird natürlich nicht. dann muss ich auf die andere Seite des Schalters. Aber das teste ich ja morgen....
Noschvie der Null der Lampe ist immer noch Original
karoCB na, als echte Zeichnung kann ich deinen Link anbieten.....Genauso ist es verkabelt. Hatte extra das Foto genommen, damit man ggf. etwas auf der Platine sieht.
Aber heute Nacht kam mir eine Idee. Der Schalter ist vielleicht 2-polig und schaltet L und N. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet / geprüft. Da komme ich auch heute nicht mehr zu. Werde das morgen mal ausmessen und testen und dann berichten.
Trotzdem erst einmal noch einmal vielen Dank für eure Hilfe/Tipps.
Hallo karoCB
1. Im Shelly keine Rules, der Shelly soll geschaltet werden und bekommt ein websend
2. 16:16:22.148 MQT: stat/KU-DunstabzugLicht/RESULT = {"SwitchMode1":0}
So ich habe nocheinmal ein Bild von der Beschaltung eingefügt. Müßte meiner Meinung nach alles richtig sein.
Bin immer noch für Tipps zu haben.
Vielen Dank für eure Hilfe. Allerdings bringt sie mich nicht weiter.
Ich habe die Schaltung gemacht so wie Shelly es vorsieht oder wie ihr es ja auch sagt. Und an L1 liegt Dauer L an sonst wäre der Shelly ja auch über WLAN nicht zu erreichen.
Ich geb mal einige Infos zu dem Foto: Oben sieht man das Originalkabel an der Platine ankommen. (Dauer)L habe ich rotbraun nachgezogen uund endet am gelben Schalter. Auf dem Weg dahin habe ich 2 mal orange (Dauer)L abgenommen und auf I und L gelegt. Nach dem "gelben" Schalter habe ich ein Kabel aufgelötet welches zu SW geht. Null kommt oben aus dem Kabel auf der Platine an. Blaues Kabel aufgelötet und auf N am Shelly. O vom Shelly geht in die Lampe und von da aus auf NUll. Ich hoffe mir meiner zusatzlichen Beschreibung ist meine Schaltung nachvollziehbar.
Nochmal das Problem: Wenn das Licht eingeschaltet ist, läßt es sich per WLAN (UI) ein und ausschalten. Schalte ich das Licht manuell aus, flackert einmal das Licht und das Relais zieh entsprechend kurz an.
Das ganze habe ich an drei Shellys getestet (2 Shelly1 V3 und einen Shelly1 V1). Im Moment weiß ich nicht weiter.
karoCB "smart" wird es dadurch, das durch einmaliges schalten zwei andere Beleuchtungen für die Arbeitsplatte miteingeschaltet werden per websend.
Ich wollte das Licht unserer Dunstabzugshaube smart machen. Kann ja nicht so schwer sein dachte ich. Also alles aufgeschraubt und den Shelly eeingebaut. Wenn ich das Licht nun mit dem Originalenschalter einschalte, kann ich es mit dem Shelly1 ein und ausschalten. Schalte ich den Originalen schalten auf aus,Schaltet das Relay vom shelly einmal kurz und das Licht flackert. Leider kann ich nicht wie sonst üblich beim shelly eine Wechselschaltung (entweder Originalschalter oder Shelly1) realisieren. Gut vielleicht ist es der Shelly, der lag schon lange hier herum. Aber nein bei 3 Shelly macht er das gleiche. Ich hänge euch mal ein Foto dran. Wo ist mei Fehler?
Danke für eure Hilfe.
Danke für eure tipps. Kann geschlossen werden.
Vielen Dank für eure Antworten.
karoCB : Liegen im 220V Betrieb nicht auch 220V an rx und GND?
Danke für die schnelle Antwort. Aber verstehen tu ich das Ganze nicht so ganz. In der Konfiguration des Shelly Rx als Button definieren versteh ich ja noch, aber wie spielt der zweite Taster dann eine Rolle? Ich kann doch nicht von Rx über den Taster gegen Erde oder NUll legen?
Hallo,
nach langer Zeit mal wieder hier. Ich habe folgendes Scenario:
In der Küche werkelt ein Shelly1(aktuelles Tasmota) in Verbindung mit einem Taster und schaltet das Licht ein und aus. Funktioklappt auch. Nun soll (in der Dose ist ein 2 fach Taster) der zweite Taster auch genutzt werden. Dieser soll aber nur einen Http Befehl absetzen und damit ein andere Tasmotagerät schalten. Kann ich, so mein Gedanke, vom Shelly einfach von rx oder TX ein Niedervoltkabel über den Schalter auf GRD legen und damit dann Quasi einen virtuellen Schalter erstellen? Also Taster drücken und HTML Befehl wird abgesetzt, weil RX oder TX gegen Grd sind? Oder habe ich da einen Gedankenfehler? Alternativ hätte ich einen Sonoff mini r4 hier. Der könnte einerseits die Lampe schalten und mit dem zweiten Relay den HTML absetzen. Aber ich kann ja schlecht dort einfach schalten ohne Verbraucher dazwischen. Wäre ja ein fetter Kurzschluss.
Der Trick mit kurzen und langem Tastendruck kommt bei meiner Frau nicht so gut an....Hat jemand eine Idee?
Moin,
danke für den Tipp. Das könnte so gehen, aber ich habe die Hoffnung, noch eine Antwort zu bekommen, die mir sagt, du bist zu doof um das richtig einzustellen, mach das doch einfach so.
Hallo,
ich habe das Homematic Türschloß. Es ist in Raspberry eingebunden und in IO-Broker. Es läßt sich einwandfrei schalten.
Das Problem ist das der Lock-Target-level und der Lockstate bei objekts als locked angezeigt wird, aber in der LoveLace Oberfläche der der Lockstate (eingerichtet als Binarysensor) entriegelt sagt. also genau umgekehrt zum tätsächlichen Zustand. Das ist schon ein wenig doof und setzt den FrauenverständnisfaktorfürSmarthome verständlicherweise runter.
Hat jemand ein Idee?
Ah, ja, klar. Jo, das geht ja. Manchmal hat man nur ein Brett vor dem Kopf .....
Danke.
Hallo danke für deine Antwort.
An der Stelle wo es montiert ist, ist aber nur eine Leitung für eine Deckenleuchte. S2 ist also garnicht belegt. Das ist ja mein Problem. Ich denke, ich muss da einen GIPO gegen Ground legen, aber welcher wäre das beim DUAL R3. Beim Sonoff Basic kann ich ja z.b. GIPO 14 gegen Ground legen und so den Sonoff schalten und dann auch den GIPO 14 auswerten. Aber beim DuAL R3?
Es geht ja bestimmt nicht den Button S3 an einen schalter anzuschließen und das andere Ende frei in der Luft zu lassen....
Hallo zusammen.
Folgende Situation. Ich habe in einer normalen Hausinstallation einen 2-fach Taster der über einen Sonoff Dual R3 mit Tasmota über Power 1 das Deckenlicht steuert. Soweit alles Tutti. Nun soll der zweite Taster einfach nur einen websend ausführen der einen Sonoff basic im gleichen Raum ein Nachtlicht einschaltet. Alternativ hätte ich auch einen Shelly 1 mit Tasmota. Vielleicht habe ich auch nur eine Blockade im Kopf, aber wie schaffe ich es, so einen virtuellen Schalter einzurichten, der auf einen echten Tastendruck das Websend auslöst. Ist dafür ein Dual R3 erforderlich oder kann ich das z.B. alternativ auch mit einem Shelly 1 lösen?
Für Tips wäre ich dankbar.
